还是花园酒店，还是国际会议中心，两年前曾在这里参加2005年波尔多列级酒庄品尝会，两年后的今天再度重临。地方还是那里的地方，酒还是那些酒，人却已经变了许多，当然，这指的是对酒的认识和结交的朋友。 现场总共展出供品尝的酒有97款之多，当中也有甜白参展，但因个人喜好问题，未及细尝。 今年主攻方向仍是列级庄的红酒，由于开饮前已做了功课，故面对数十款酒的时候，只能选择性地品尝（鄙人酒量浅）。
**第一部分：总体印象 ** 由于不是很出色的年份，雨水稍多，在此次品尝会中明显感到2007年的酒大部分可以早饮用，这大概有两种原因：一是气候问题；二是人为调校因素。 总体感觉2007年远不如2005年精彩，但感觉酒质平易近人，比较可口，应该有的香气基本能给到你，闻和饮的总体感觉比较一致，酒相对简单而容易明白，但水味稍微突出。该年份的酒感觉不需太久存放便能品尝，未尝不是好事。 价格方面却并不便宜，连2007年的“du Tertre”都说自己出厂价是40欧罗，吓死人！其他更好的就不用多说了，都是“天价”（对于我这等贫农来说）
第二部分：品尝体会** **此次目标主要对准17款个人较为喜欢的酒，以下是对他们2007年的酒的一些印象，在最后我会选出10位进行排序，仅供大家参考。 至于其他未及细品的酒，并不等于它们不好，只能下次有机会再去尝试了。
以下酒排名不分先后——
1． Canon-La-Gaffeliere 2007（咖啡猫） 还是做得不错，香气非常浓郁，由于它的摊位就在金钟附近，是喝完金钟再喝它的，觉得该酒还是一贯风格——香、柔顺、酸度适中，余味中度，酒体感觉稍微薄了点，缺乏好年份的架构感。一问之下，物值不如2004年。印象中，还是调校得很“中国化”，可以早饮用，不需要太久的陈年。
2． Figeac 2007（飞仔）
非常出名的右岸酒，酒庄说自己是100%新桶存放，赤霞珠、美乐、品丽珠三种葡萄各占35%。喝上去感觉还是很柔和的，有点不像新酒，但木和烟的味道比较突出，香气优雅中不够沉厚，回味中等。酒的骨架还是比较扎实的，可以一饮，但不属于优秀。该酒预计再放2-3年后会好起来。
3． Larmande 2007
一间冉冉升起的好酒庄！国内酒友认识和熟知它的人并不算多。该酒有点车房酒的意思，产量不算高，每年132000瓶。由于在右岸的关系，该酒美乐的比例高达65%，品丽珠30%。制作方式是，2/3的使用新桶、1/3使用只存放一种酒的酒桶。
酒体细致而，口感柔和，但感觉单宁不是很充足，余味中等。2007年只能算一般般，可能跟这一年波尔多雨水稍多，多数酒都会感觉到有点水味（薄）。
4． Pavie 2007
你应该是全场冠军了吧！！诱惑得有点让人陶醉，那种香气好久未在波尔多一级庄以外的酒里闻过了。
甜美、仍有点新的甘草、木，强劲的蓝莓、巧克力，娇柔而富有活力，饱满中略带一点羞涩，优雅、平衡得有点让人不好意思去打搅……只能说，今天的Pavie最令我钟爱，今天的Pavie开得最好了。
当天，当大家都一窝蜂跑去喝金钟的时候，我已经早就呆在了Pavie的摊前。并不是我有先见之明或者牛B到哪，只是我从来没有机会喝过这支好酒，它的价格贵得离谱，好的年份超越金钟，不好的年份估计也不会便宜过金钟！
结果证实，我的选择是正确的。2007年Pavie的表现可以说让人惊讶和叹服。有力、澎湃、架构宽广、酒体细腻、余味悠长、丝一般的口感征服了不少人（事关后来很多人都围过来了，抢着喝。）2007年Pavie，香气和口感都相当的复杂，但没有一点是突兀的，好像葡萄酒该有的元素它都有，而且相互之间结合得恰到好处。
在整场的品尝中，只有几只酒是我喝了以后还想继续喝的，Pavie当然是我停留时间最久的一个摊位了。
酒庄负责人也很热情地合影和签字留念，还不忘跟我说，有机会到法国找他们。
Pavie庄最大的特点是不像金钟那么吝啬，不断地开酒给我们喝，我当然不客气，一杯接一杯罗！
后来问了一下价钱，出厂价150欧罗！！！！
5．Troplong Mondot 2007——非常迷人和可口的美酒！ 它的摊位就在Pavie的旁边，大美女为我侍酒，当然心情特别好啦。 说说Troplong Mondot，它可以说是一支很怪异的酒，原因是它的水准很不稳定，而且很多年份，该酒开出来的时候都偏“硬”，明显感觉需要较长时间的陈年才能饮用。举例说，1990年的Troplong Mondot拿到98的高分，但1991年却只拿到85。 Troplong Mondot从2000年后做得越来越好，除了02和04稍差外，其他都属于酒庄的佳作，2005年更取得99分的惊人分数。 说回2007 Troplong Mondot，其表现在当天现场这么多酒里非常突出，就算是刚刚喝完Pavie后马上喝它，都仍能觉得它的实力——酒体柔软且极为清雅，不像2003般坚硬，却多了几分妩媚，余味长而清爽，香气同样非常复杂，黑莓、蓝莓、烟和木得味道都有，单宁甜美得入口即化，有丝绒的感觉，当时就觉得此酒现在饮用已经可以了。 当然，再放它三五七年是没有问题的，但由于酸度不高，无需陈年太久了。
6． La Conseillante 2007——中规中矩，有点失望 来自Pomerol的明星。在国际上，其酒价好的年份可以超过3500元/支，若到中国的话，卖多少钱可想而知。 参加宴会前，特意选择喝它是冲着它的牌子而去，可惜的是该酒仍然犯下了不稳定的问题，2007年表现只能算是中规中矩，跟男爵和女爵，甚至周伯通、巴顿将军都无法相比，但其售价却分分钟贵过上述这些明星庄园。当然啦，Pomerol的产量少，是人都知道，所谓物以稀为贵，没办法。 再说说当天喝酒的感受：中等酒体，回味中度，有正常的甘草、梅子的味道， 入口仍可算顺滑，但架构欠扎实，有水味，只能说有点失望。
7． Clinet 2007——如果低于350元就好了
我一直不敢喜欢Clinet，因为曾经喝过它几支90年份的，都非常失望。但不少行家却告诉我这是一支好酒。
先来看看它传奇的历史：1989年拿到100分满分；1990年拿到97分；1995年拿到96分。但其他年份却极为参差——2003年只有86分。
当然，分值对于我们喝酒的人来说仅仅是一种参考，但无论如何不能否认它的存在价值和借鉴价值。
可能意识到自己飘忽不定的酒质，2008/2009年，Clinet创造出第二次高分，2009更被评为有潜力拿到100分的酒。事实是否如此，那要等喝过才有资格讨论了。
2007年的Clinet总体表现还是不错的，在当天的酒当中应该可以进前10。香气比较复杂，蓝莓、黑莓、少许的木，入口以巧克力为主，单宁甜美能带出鲜爽的酸，恰到好处。酒体只能觉得中度，做得也算平顺和可口，最重要是价钱应该不会贵。如果能卖350元左右就好了。
时光飞逝，一年一度波尔多UGC2007年份品酒会又在本月初来到沪上。尽管不是休息日，可四季酒店大宴会厅里的人远比想象中还要多。今年在入口处有取展台示意图，法食的工作越来越细致了，大家按图索骥吧。
Graves与Pessac-Léognan依然在大厅进门的右手边，自然而然成了第一站。
Chateau Bouscaut(Pessac-Léognan) 白：高酸度，Lurton家族的巾帼之作。★★★ 红：不错的香气。★★★☆
Chateau Carbonnieux(Pessac-Léognan) 白：淡金黄色，青苹果、青草。★★★★ 红：香甜，圆润细腻的酒体。★★★☆
Domaine de Chevalier(Pessac-Léognan) 白：新鲜柑桔，清新的入口，但没有闻到他家典型的烟熏，总体一般。★★★☆ 红：有力度，平衡。★★★★
Chateau De Fieuzal(Pessac-Léognan) 白：简单。★★☆ 红：适中的酒体，流畅而平衡，比白的好，意料之外。★★★★
Chateau Haut-Bailly(Pessac-Léognan)：入口集中，强势的单宁。★★★★
Chateau La Louviére(Pessac-Léognan) 白：柑桔，清新纤细，大人家André Lurton亲自操刀的酒庄。★★★☆ 红：还好。★★★
Chateau Larrivet-Haut-Brion(Pessac-Léognan) 白：烟熏，果香，复杂的层次感。★★★★☆ 红：很好的香气，充沛的单宁，平衡的酒体。★★★★☆
Chateau Latour-Martillac(Pessac-Léognan) 白：一定的复杂度。★★★★ 红：一点点硫化物，晃杯后，再入口OK！★★★☆
Chateau Malartic-Lagraviére(Pessac-Léognan) 白：★★★
Chateau Olivier(Pessac-Léognan) 白：柑桔与热带水果。★★★★ 红：也不错，单宁有力。★★★☆
Chateau Pape Clément(Pessac-Léognan)，当年Parker试饮打了100分的白酒如何哦~~ 白：桔类、百里香、白花及烟熏交杂的香气，入口感觉有良好的酸度，平衡。结束得悠长而香气复杂。★★★★★ 红：强壮的单宁。★★★★
后来，遇见姗姗来迟的海牙，告诉他当年他买进的两箱100分期酒在此，他一时还没反应。估计太百忙之中了，呵呵。不过，人家展台的销售经理冤枉地同他讲，当年的价格太便宜了！好了，有人现在可以坐地起价了。。。
Chateau Smith Haut Lafitte(Pessac-Léognan) 白：清新，淡雅的酒体，结尾带点苦味。★★★☆ 红：也有些硫味，散去后，入口单宁、平衡还是不错的。★★★☆
Graves自从上世纪1987年后失去了Pessac-Léognan，而且关键在于一家列级庄都没给剩下，今天的Graves总显得形影孤单似的，旦夕祸福，酒生几何啊。
Chateau de Chantegrive(Graves) 白：稍带苦味。★★★
Chateau Rahoul(Graves) 红：spice，还不错啦。★★★
右岸的Saint-Emilion还是紧挨着的，一共14家来了不少。
Chateau Angélus：依然大牌作风，膜拜的人很多，排队。摩卡、香草奶油，比较突出的spice，单宁艰涩。★★★★
Chateau Canon：入口圆润，中后段涩。★★★★
Chateau Canon-la-Gaffeliére：香气佳，入口单宁强，但整体一般。★★★★
FONTANAFREDDA Moscato d’Asti DOCG 2008蜜丝卡图半甜白酒：初恋感觉 GIUSEPPE CORTESE Barbera d’Alba DOC 2006歌特斯巴贝拉红酒：初尝红果
皮尔蒙特（Piedmont） 爱好意大利葡萄酒的资深人士较多以位于西北边的皮尔蒙特省（Piedmont）的出酿为该国的“得道真酒”，特别是指人称酒王的巴鲁奴（Barolo）和酒后巴巴拉斯高（Barbaresco）这两个一左一右的产区红酒。
以上都是基于“名气”和一些“个人口味”的取舍来厘定，并没有获官方及权威机构或人士认可。君不见美国名酒评人小派克先生（Robert Parker Jr）也给多款超级托斯卡拿红酒（Super Tuscana），维纳图阿玛龙尼红酒（Veneto Amarone），肯班尼亚红酒（Campania）及西西里岛红酒（Sicilia）96至99分之好评。这四省分别位于中，东北及南部。
无论怎样，皮尔蒙特（Piedmont）的葡萄酒肯定是有它们了得之处，就让笔者在下面跟读者们作个深入的探究，试图找出性价比高的好酒出来。我先推荐两款对初尝者极易受落的白红好酒。
FONTANAFREDDA Moscato d’Asti DOCG 2008蜜丝卡图 半甜白酒：初恋感觉
生产此酒的工厂叫芳塔拿费特（Fontanafredda），是一家挺具规模的酒业集团，他们也在托斯卡拿省拥有生产奇安提经典红酒精品庄园，整个企业拥有百多公顷葡萄园地。酒厂酿造了几款带年份的蜜丝卡图半甜白酒（Moscato d’Asti），全部都拿到法定保证产区称号（DOCG）。
今趟要介绍的是酒庄第二最高级别酒（第一的是晚采单块田Moncucco蜜丝卡图，在400多米山上种植），名为Le Fronde单块田Moscato d’Asti DOCG 2008半甜白酒。
蜜丝卡图的正确名字是“麝香葡萄”，有说是源自法国，其酒液的特性是满有青萍果，花蜜，荔枝，梨子的香气，香味偏甜，酒液稠密。但很奇怪，这款意大利蜜丝卡图酒却释出明显的“姜糖味”，嗅起来很亲切和独特，我有一趟在意国酒展整个上午尝了几十款这类酒，不管是低中高端的，都以姜糖味为首。
蜜丝卡图酒经过传统的酿造工艺总是带有幼绵汽泡，究竟汽泡能熬多久需看酒的档次了。虽然酒厂总部是位于中部偏西的萨娜隆伽（Serralunga d’Alba）《这小镇位于西边的巴鲁奴（Barolo）东面边缘》，但酿制此半甜白酒的地方却是专门生产蜜丝卡图酒的艾斯提（Asti），那里还有出产低端的普通汽泡酒（Spunmante d’Asti）。艾斯提（Asti）位于皮尔蒙特中央，其覆盖范围挺广。它的西边便是巴巴拉斯高，然后到阿巴（Alba），再往西走，便到巴鲁奴了。
有说单块田的出酿异常珍贵，酒价理应翻上数倍。这得要从酒厂定立的标准及其产量去衡量计算。譬如说，法国波尔多左岸酒王拉菲副牌在多年前还未登录国内仍是冠以Carruades de Lafite那块田出品来作推广，酒庄也万料不到今天此特定田园的出物竟被标签为副牌酒（虽然其年均产量以十数万瓶计算）。在Le Fronde单块田此种情况，芳塔拿费特酒厂确是把产量严控，务求把质量长期造好。
此酒酒精度为5%（这类风格的酒酒精度在2%至5.5%左右），对女性初尝者或需酒后开车人士影响不大。我对此酒的评价如下：
金黄酒液，光茫通透，花蜜朴鼻，口腔姜糖，荔枝味蕾，酒体清爽，口感甜蜜，润喉润肺。
倘若觉得在饭后吃甜品和水果的时候伴以贵腐甜酒过于粘甜，君不妨改喝此类蜜丝卡图酒。它那密绵幼细的汽泡总能把多番香气带到您口官需要流连的地带，也许能沟起您“初恋的感觉”。所费约两百元便能换醒您的回忆，总算是物有所值吧。
GIUSEPPE CORTESE Barbera d’Alba DOC 2006歌特斯 巴贝拉 红酒：初尝红果
生产此巴贝拉葡萄（Barbera）红酒的酒庄叫歌特斯（Cortese）《另一个名字Giuseppe译作约翰Joseph的圣名》，是世代相传的家族产业。其现今的管理人兼酿酒师叫卡路歌特斯先生（Carlo Cortese）。酒庄和园地位于阿巴（Alba），正是巴鲁奴（Barolo）和巴巴拉斯高（Barbaresco）两区中间。
这款酒出自单块田，名为莫哈斯娜（Morassina），其年份是2006，在政府的法规下属于法定产区（DOC）之等级。
初尝皮尔蒙特红酒的人，最初常听到酒商或培训导师提到如Barbera，Dolcetto，Langhe，Nebbiolo等一大堆意大利名字，但却不知它们为何物。要解决这些烦恼的问题，多跟几位对意大利酒有一定认识的酒友去酒展及私人饭宴品尝此省的酒，便不难了解意大利酒区多以产区名字代替葡萄原名。我刚提到的几个意大利名字，最后一个Nebbiolo是葡萄名字，专用于生产巴鲁奴（Barolo）和巴巴拉斯高（Barbaresco）两区红酒。
若说Dolcetto及Langhe（后者实际是用Nebbiolo葡萄酿制）过于干苦，有时还带点酸味，那么，巴贝拉（Barbera）肯定是初喝者的恩物。皆因它酒性柔和，果味十足，木味稳重，它那些多类“红皮果味”（如桑莓，草莓，樱桃等等）和如兰花般及香草等香气鲜明到位，非常容易讨好饮家，特别是女士们。
这瓶2006年巴贝拉红酒现已处于成熟阶段，不喝它还待何时？但若需寻求这类酒的陈年潜力，笔者可告诉你好的巴贝拉酒待上10年也合宜品喝。我在2009年4月初在意国酒展期间的一个晚宴就是喝了一瓶Braida （Giacomo Bologna）酒庄酿造的Bricco Della Bigotta Barbera d’Asti 1999双瓶装巴贝拉，那夜该酒还是活力四射，精彩万分。
我对这酒的感觉如下：
深紫色度，光泽仍存，红莓桑莓，攻陷鼻儿，话梅樱桃，覆盖味蕾，单宁润滑，酒体饱满，不酸微咸，甜木足够，收结和谐，后味舒畅。
以两百多元去品尝此酒，而又达至“初尝红果”的滋味，你何妨一试？
更好的巴贝拉会被冠以超级等级（Superiore），若然喝上此类酒，它只会更加精彩，它那份成熟的果酱味（那时可能从“红皮果”变成“黑皮果”了）会从头到尾坚持到底。上述提过的芳塔拿费特（Fontanafredda）酒厂便在同区里酿了一款名为爸爸跟啦（Papagena e Pamina）2004超级巴贝拉红酒。此酒虽是品质上乘，但价位却比普通巴贝拉贵不到一倍，可说是超值之选。
下文摘自ASC的高级销售经理、讲师：Andy，用百尝的点评而言是：值得“搬个板凳学习”的文章，我非常赞同，贴在此与大家分享！
Frederic Engerer – The Engineer behind Chateau Latour
来自:Andy “What are you afraid of?” “What’s stopping you from doing that?” Those were the questions which the current owner of Chateau Latour, Francois Pinault asked the young 30-year-old, newly onboard manager, Frederic Engerer.
Graduated from the famous business school in Paris – Ecole des Hautes Etudes Commerciales with a family of winemaking roots in Languedoc, Frederic Engerer is hardly considered a local in a conservative Bordeaux especially when he was put in charge of one of the oldest (2nd to Chateau Haut-Brion in the record of history) and most prestigious Bordeaux house – Chateau Latour. Eyes were on him as to how a “young outsider” could outperform his predecessors in a wine that was already known for its legendary depth and solidity.
打开世界地图，南北半球各有一条狭长地带，那就是30-50°区域，这里就是世界葡萄酒王国的精华所在地。
历史让整个葡萄酒世界分成了新旧两个不同的世界，壁垒分明，而300年的这个时间界限，彷如就是划分这两个世界的三八线。所以，站在这个时间坐标上，一边是传统的“旧世界”，而另一边则是挑战前者的“新世界”。又从地缘的角度去看，欧洲，基本上就是“旧世界”的地盘，而欧洲以外的广大地区，却是“新世界”的天下。
“旧世界”是一支层次完整的军队，法国、德国、意大利和西班牙就是它的代表。
法国是世界葡萄酒的标杆，以它为中心，构建了现代葡萄酒等级控制和酿造技术的基本框架，无论是否承认，它是当前所有葡萄酒生产国竞相模仿、期望超越的“领班人物”，此地位迄今依然无可动摇。
人们公认世界上最好的葡萄酒大多产自法国，尤其是产自波尔多、勃艮第等地葡萄酒。如果把赤霞珠和黑皮诺看做是拱起法国葡萄酒王冠的两根支柱的话，绝无仅有的香槟则堪称法国葡萄酒王冠上的一颗明珠，而同样绝无仅有的博若莱新酒，可能就是王冠的织带上斜插的一根飘逸的羽毛吧。 德国葡萄酒具有酒精低，有容易招人喜爱的简单的果味，还有沁人心脾的酸甜，以及声名远播的雷司令和冰酒，严谨又严肃的分级和严格细致的酒标规范，构成一道独特的风景。
意大利象一曲古老的牧歌，悠扬，令人期待，传统的风范，疏懒的风格，既有醉人的烂漫，又有让人握腕的遗憾，天使与恶魔同在，神奇与腐朽共存。而皮埃蒙特和托斯卡纳，就是这曲牧歌两段最华丽的调子，内比奥罗和桑娇维斯则是这两段调子中最响的音符。
新世界则有美国、澳大利亚、智利和新西兰等国家领衔。
美国的葡萄酒是新世界的先驱，它的显赫声名是作为第一个不断挑战法国的传统霸主地位的新世界国家换来的，在阳光明媚的加利福尼亚，纳帕谷的葡萄酒独领风骚，曾经不止一次地试图向世人去证明新世界的奇迹。
澳大利亚有与美国相似的酿酒工艺，但风格又经常有所区别，但后起之秀的名声俨然一台劲力十足的发动机，拥有令人生畏的震撼力。
纯净、自然、绿色的新西兰似乎是新世界中的旧世界，在芸芸众生之中保持着一份超然的神态，更像一个弹剑独行的侠客，而长相思和黑皮诺可能就是他随身皮囊中藏着的一对飞镖了。 此外，旧世界还有如葡萄牙、奥地利、匈牙利、保加利亚、以色列和希腊等国家，新世界则还有南非、阿根廷等国家，都有着各自的葡萄酒风格，而中国也包含在新世界之中。
（一）法国：
法国是名列第一的葡萄酒大国，它的酒包括万象，应有尽有，其种类最为丰富，其价格覆盖范围最大。她拥有世界最好、价值最高的绝世名酿，因此是公认的“葡萄酒王国”。 法国葡萄酒的等级制度是世界葡萄酒品质控制规范体系的奠基者，它按产地控制原则，把葡萄酒划分为AOC、V.D.Q.S、VDP和VDT等四个大类，从而使葡萄酒的品质和价值体系形成了纵深。 法国葡萄酒产地中，最有名的有波尔多（Bordeaux）、勃艮第（Burgundy）、香槟地区（Champagne）以及阿尔萨斯（Alsace）、卢瓦尔河谷（Loire Valley）、隆河谷地（Cote du Rhone）。法国出口的酒，通常以AOC级葡萄酒为主，尤其是顶级酒；而一般法国人饮用的却是普通餐酒级的葡萄酒，或欧盟其他国家生产的酒。
1、波尔多（Bordeaux） 波尔多生产三分之一以上的AOC葡萄酒，不仅生产红酒，同时也生产白酒。
波尔多的葡萄酒以种类丰富而闻名，波尔多的红酒一般要在成熟后才适合饮用，酒质的特色是风味浓郁，结构平衡。
在波尔多，梅多克（Medoc）、格拉夫（Graves）、圣爱美浓（St.Emillon）、宝物隆（Pomerol）构成了这个地域的最知名的四大产区，此外还有生产甜酒而闻名的苏玳（Sauternes） 。
梅多克（Medoc）是最有代表性的波尔多红酒产地，波亚克村及玛歌村生产了世界上最多的高级优质葡萄酒，有的高价位葡萄酒一瓶甚至高达数千美元。此区大约有七十个村庄，除了上述两个村庄之外，还有圣利安村及圣爱斯泰夫村最值得葡萄酒爱好者们记取。 此区拥有六十一个特级酒庄，其中波尔多左岸的五大名庄，除了与格拉芙的红颜容之外，其余四大均集中在此。
格拉夫（GRAVES)则红酒和白酒都有，都属不甜的干型葡萄酒，也是能产出名酒的产区。 苏玳（Sauternes）地区则以生产甜味白酒闻名，其中的伊甘堡"Ch.d、Yquem"的顶级甜酒最为驰名。 波尔多右岸的圣爱美浓及宝物隆这两个地区主要葡萄品种是梅洛，其风味介于波尔多的葡萄酒与勃艮第的葡萄酒之间，但如果不是因为历史的原因(按当时的官方解释则是因为地理及交通的因素造成），1855年的列级名庄应该远远不止现在波尔多列级庄名单上的六十一个，无可争议的事实是，当人们追捧左岸五大的同时，则不能忘记还有右岸的柏翠、白马和奥松，所以也有人把两岸合并，故而波尔多有了八大之说。
2、勃艮第（Burgundy）
在法国，如果说有什么地方的红酒能够与波尔多红酒一比高低的话，那这个地方肯定只能够说是勃艮第。此地的红酒产量占所有葡萄酒的总产量的四分之三，其中有一半是“薄酒莱”红酒，这种酒的葡萄品种是佳美，口感温和、果味芬芳。虽然白酒的产量只占四分之一，但勃艮第的霞多丽干白举世闻名。黑皮诺当然是精品中的精品了，这种世界上最难种植的葡萄，也是最善变的品种，勃艮第的黑皮诺不乏绝世名酿。
勃艮第有五个代表产区：如，夏布利（Chablis）、夜丘（Cote de Nuits）、伯恩丘（Cote de Beaune）、马孔内（Maconnais）和薄若莱（Beaujolais）。夜丘和伯恩丘构成了勃艮第最著名的黄金产区，又合称“金丘”（Cote d`Or），皆因每当葡萄成熟时，这里漫山遍野的葡萄园一眼望去仿似遍地黄金一样，一片金碧丽辉煌。
夏布利是世界知名的干白产地。
夜丘以红酒闻名，更有号称集百花香气于一身的梦幻般的葡萄酒——罗曼尼。康帝“Romanee Conti”，以及法国皇帝拿破仑最钟爱的香贝丹“Chambertin”，这是此产区的两大珍酿。
伯恩丘大约八成是红酒，但这里的白酒更加出名，比如被评为是全球最佳的干白蒙哈榭（Montrachet）。 最有特色还有“薄若莱新酒”，这是是唯一特许可以在当年上市发售的红酒，味道微酸并有年轻的果香，最好是在制成后二至三个月之内饮用。 马孔内的白酒的产量远比红酒多，其中布衣富赛“Pouilly Fuisse”因为其气味香醇、口感浓郁而最受欢迎。
3、香槟产区
香槟产区位于巴黎东北方，是法国最北端的葡萄酒产区，“气泡酒之王香槟”就出产于此。香槟区原本仅生产静态酒，直到十七世纪时开始酿造起泡酒，现在香槟的产量占到90%以上。而唯有当地出产，以传统方法酿制，兼用香槟产区出品的三种葡萄品种之一酿出的起泡酒方可称为“香槟”。法国人为成就香槟之名，在全世界打了一千多场官司，最终取得了“香槟”的专有权。
4、卢瓦尔河谷
卢瓦尔河流域随处可见过去法国国王的王宫和法国贵族的别墅，这里还遍布着中世纪古城堡，地形东西绵延，生产着红、白、玫瑰红及气泡酒等各式各样的葡萄酒，而每种酒都极易入口，但大多都要趁年轻时饮用。
5、隆河谷
一条隆河，把隆河谷地划分成南北两个隆河大区。这里地势南北狭长，因此和卢瓦尔河谷一样，也生产红酒、白酒、玫瑰红酒及起泡酒等各式各样的葡萄酒。种类丰富、历史久远，尤其以北隆河的西拉和南隆河的歌海娜等多种葡萄混酿葡萄酒闻名，其中教皇新堡以最多十三种葡萄混合酿制而被人们公认为酒中佳酿。事实上，南部隆河还盛产品质较好，简明易饮的餐酒，也是法国最早的酒标诞生地。
6、阿尔萨斯
阿尔萨斯有莱茵河流经，这里曾经是德国的领土，是法国与德国接壤的地区，因此阿尔萨斯的葡萄品种也和德国相似。白酒是这个地区的主要产品，不过甜度方面比德国白酒低。
（二）德国
德国葡萄酒的生产量大约只有法国的十分之一，约占全世界生产量的3%。德国生产的葡萄酒85%是白酒，其余的15%是玫瑰红酒、红酒及气泡酒。德国白酒拥有芬芳的果香及清爽的甜味，而且酒精度低，特别适合不太能喝酒的人，以及刚入门者。而其生产的红酒则较少出口，口感比较单薄。
雷司令是德国最有特色的葡萄，其风格强劲耐藏，能酿造出于法国酒媲美的高级优质白酒。
莱茵河北侧的莱茵高是德国最知名的葡萄酒产区，以生产优质高级葡萄酒出名，而其对岸的莱茵黑森，则是德国重要的次产区，生产相对便宜，性价比高的葡萄酒。这个区域的葡萄酒都称为莱茵酒，其口味比其他地区的葡萄酒要浓郁一些。
法兰克福有一种装在羊皮袋型酒瓶里的干型葡萄酒，这里是德国最古老的葡萄酒产地，这里生产的葡萄酒通称为“修塔因酒”。 这里的产量虽然不多，但却以生产全德国最干的葡萄酒而享有盛誉。其中以西万尼葡萄酿造的葡萄酒风味清新、充满男性魅力。法兰克福德葡萄酒通常装在一个形状特别的羊皮袋型酒瓶里，传说在玻璃出现之前，人们都是用牧羊人用的羊皮袋水壶来装酒，这一传统被保持至今。
（三）意大利
转载自Regins Chateau Lafite-Rothschild是感觉最够老牌和经典的一家。静谧与和谐充满着品质和规律，一如成功者的心绪，总是保持平和与坚持。拉菲庄园那源自17世纪的经典建筑设计,给人带来的就是那份宁静和祥和的感觉，其沧桑历史也许也都融汇在其出品的品质红酒之中。六百年来，酒庄几易其主，经历了战乱和拍卖的命运和品质的低谷。但是作为一款宫廷红酒，其严谨和优雅的气质被可贵的留存了下来并在近二十年中走入一个辉煌的上升阶段，现在其声誉已经俨然名列波尔多五大名庄之首并成为世界公认红酒的至尊品牌。之所以被称为名庄，多部分原因是源于其历史和酿酒传统以及曾经显赫一时的贵族庄园主们为人们带来的精彩故事，经历了岁月的沧桑洗礼，留下来的是红酒那耐人寻味的精华和成熟。这可能就是人们口中常说的“喝法国红酒，除却口味，更多的是在品味文化”那么就让我们从酒庄的起源开始，慢慢的深入这家百年庄园那鲜为人知的过去。 早年时代 史上对于拉菲庄园的描述可以追溯到公元1234年，那个时代的法国，波尔多波亚克村的一座修道院Vertheuil成了以后拉菲今天的所在，14世纪后，修道院才真正属于某位领主的财产，并且正式更名为Lafite，在当时加斯科尼方言当中，La Hite意为小山丘，“拉菲”因此而得名。经过考证，在当时就有一些农民在当地的山丘上种植葡萄，但是庄园真正开始大规模的种植葡萄，还要等到Ségur家族的到来。
Jaques de Ségur无疑是当时在法国的葡萄酒时尚界的巨头，拥有多家产业的侯爵当然不会遗漏位于法国红酒的黄金地域的拉菲庄园，正式因为他的入主，拉菲庄园附近的农田上才真正的整齐而有规模的种上了酿酒葡萄。继承庄园的儿子Alexajndre de Ségur通过家族联姻取得了临近的酒庄Chateau de Latour的所有权，正是这一度的共同拥有，形成了法国历史上最伟大的两大酒庄。
在18世纪初的伦敦报纸上，你已经能看到拉菲红酒的广告，由大不列颠海盗们与皇家海军控制的商船上走下，拉菲已经能公然登上了伦敦的公众拍卖会。伦敦官方公报将拉菲等一系列的出口英国，代表着法国最高的酿造技艺的一系列红酒，被英国国民誉为“新法国红酒”,逐渐,饮用红酒在社会上层阶级中形成了风潮，慢慢的，红酒的产地和酒庄被人津津乐道，红酒的酒标上也特别标出了产地，后来又加注了年份，这无疑是法国在文化上侵略英国最成功的一次，当时的英国首相Robert Walpole在1732年至1733年间每三个月都要订购一桶拉菲红酒，当时的法国人甚至不知道波尔多在国外的风光。这让我想到了现在盛产品质出色，价格优势出众的红酒的智利,其国民最喜欢的饮料居然是可乐！
成为宫廷宴会主角 很快，拉菲打入了欧洲各国的宫廷，并且建立了良好的销售网络，Ségur家族的第三代传人Nicols Alexandre de Ségur侯爵，他可以算是Alexandre与拉图堡酒庄的掌门女主人联姻的结晶。这位侯爵倾其所能为拉菲红酒攻占欧洲的高级红酒市场作了宏大的规划。在当时 的法国首相Maechal de Richelieu的鼎力协助之下，Nicolas巧妙的获得了来自法国国王路易十五加封的“葡萄王子”的皇室称号，拉菲堡从此跃升为“国王垂青的佳酿”。圭亚那大使的那个夸大其词的关于拉菲红酒的传奇故事无形中又增加的拉菲红酒的知名度。
1755年，黎世留当选为圭亚那(Guyenne)地方总督，临行前，波尔多一位医生为他开了一副独特的“处方”：常饮拉菲的酒，这是令脸色红润健康的最有效也最美妙的“药”。此“药”果然灵验，甚至引起了国王的注意。黎世留回到巴黎后，一天，路易十五特别向他道：“亲爱的马雷夏，我实在要说，自从您赴圭亚那上任以来，您看上去至少年轻了二十五岁！”黎世留则回答：“我的王上难道不知道我找到那能够使人恢复青春的泉水？我发现拉菲的葡萄酒是一件万能而美味的滋补饮料，可与奥林匹斯山上众神饮用的玉液琼浆相媲美！”
凡尔赛宫也逐渐成为拉菲红酒的专属领地，盛传路易十五的宠妃Du Barry只用来自拉菲的红酒作为她的唯一饮料。所有人都想要她，晚宴上人们竞相饮用她，谈论对她的感受。红酒在欧洲已经成为社交场合必不可少的工具，而拉菲在这个时尚产业无疑成为了领军人物。
而当时属于鼎盛时期的拉菲不得不面对这样一个尴尬，Nicolas Alexandre deSégur膝下无子，Nicolas死后酒庄由四个女儿分割拥有，从而史上最伟大的两家酒庄Latour和Lafite逐渐形成了不同家族分别管理的分庭抗礼的局面。Nicolas的长女Marie接管了Laftie，但是由于疏于管理，到了Marie的长子接管酒庄的时候，拉菲已经开始走下坡路。虽然，作为当时知名的葡萄酒学术著作“拉菲领主”当中仍然形容拉菲赞美拉菲是”世界上最美的葡萄园“。然而如果调调查侯爵的账本，你会发现他的巨额负债。在1784年，他为了套现被迫举行了盛大了酒庄拍卖会。幸好当时波尔多第一届议会主席Nicolas Pierre de Pichard是Ségur世家执掌下的拉菲红酒的忠实拥趸。通过”家族回收权”，侯爵在若干年之后重新买回了庄园和土地。重获酒园的喜悦和感恩让Nicolas Marie Alexandre de Ségur重新考虑了酒庄的未来，在此之后，拉菲又迎来了一段飞速发展的上升期。
美国总统和拉菲的渊源 在这段拉菲庄园红酒品质的鼎盛时期，不得不谈谈当时叱诧美国政界的并且多才多艺的托马斯.杰弗逊总统对于波尔多和拉菲的特殊偏爱，当时这位身兼种植园主，商人，政客，法学家和外交官多重身份的年轻美利坚合众国大使出使到凡尔赛宫的时候，被法国宫廷当中的葡萄酒风潮深深吸引，并且决定将这项技术通过引进种群和种植技术的方法在美国开战红葡萄酒的酿制产业。精力充沛的他在1787年5月用5天的时间走访了波尔多的大小酒庄，为美国以后繁荣的红酒产业带回了重要的资料，在他当时拟定的法国五大酒庄当中，其中就有四家当选了1855年法国葡萄酒分级位列前五名当中的四家。当然拉菲酒庄的红酒也被托马斯选中。而他本人也成为了波尔多红酒的热心支持者。他的那瓶在法国购买并且在家中久藏的拉菲红酒已经被福布斯杂志评为世界上最贵的一瓶红酒。可见其总统对于美国历史的影响力和对于美国人如今喜爱饮用红酒的习惯的推动。
革命后的混乱和革新 法国大革命之后，随着波旁王朝的覆灭，贵族的权利被大大削弱，属于王宫贵族产业的拉菲堡也难逃被拍卖的命运。在Nicolas Pierre de Pichard于1794年6月30日被执行处决，酒庄赢来了其命运中的秋冬天。作为被新政府没收的新国家财产，曾经风华一时的拉菲庄园参与了公开的拍卖。”拍品的说明“上写的是”波尔多顶级的酒庄，出产波尔多头等美酒“。出人意料的是，获得此项“拍品”的买家居然是一位来自荷兰的公民，之后酒庄的产权又被分割到三位荷兰人的受伤。之后的六七十年里，拉菲的主人更替频繁，这段管理混乱的时期，酒庄还是凭借之前积累的优质葡萄园和原班的酿酒师于1801，1802，1814和1815年为世界带来了瞩目的佳酿。
时间走到了1815年，波尔多著名的红酒经纪人Lawton在事务所的与他的事务所同名的日志中建起第一套波尔多梅多克地区的葡萄酒分级列表，拉菲位于首尾。当时他的观点是“我将拉菲置于榜首,是因为在前三款顶级酒中，拉菲最为精致风雅，它的酒液至为细腻”他还补充到，“拉菲的葡萄园位于梅多克风景最胜之处”。在作者写文章的时期，似乎是收到了这篇调查文字的鼓励，之后这位Lawton先生在评价中写到的拉菲红酒更具神韵。“1834年的品质出众，1841年的更加，1846年的可以成为是至美制作。获得一瓶至佳年代的拉菲红酒成为法国上层阶级中流行的风潮。
当万国博览会在法国巴黎举行，为了凸显法国美酒文化和法国人民浪漫亲善的民族性格，法王拿破仑三世命令波尔多商会波尔多产区的葡萄酒进行一次官方的评定。在一番周折之后，此次的分级奠定了拉菲“顶级一等法国酒”的概念，Medoc区也在这次分级当中被定为法国红酒的心脏地带。
Rothschild时代 法国的红酒爱好者会记住这个时间，1868年8月8日是James de Rothshild男爵在拉菲前主人举行的拍卖会上购得这家当时已经具有两百多年历史的葡萄酒庄园。虽然James在购得酒庄之后的三个月就离开了这个世界，他的三个儿子继承并且发展了酒庄，其中包括为酒庄的发展作出了杰出贡献的Edmond男爵。此时的酒庄已经拥有高达74公顷的葡萄园。
1868对于拉菲来说都是值得纪念的一年：Rothschild家族的回购为使法国最优秀的葡萄美酒的家园重新回到了法国人的管理之下。同年，最顶级的拉菲红酒的售价达到了历史上的最高：6250法郎，如果折算下来，相当于现今的4700欧元。此价格在之后的一个世纪当中曾经无人超越。当然，二十世纪末期随着世界 亿万富豪的不断涌现，名庄的顶级酒作为一种奢侈收藏品已经大大超过了6250法郎的价值。Rothschild家族入主之后，Medoc区赢来了长达15年之久的美丽时代。
1868年对于法国的红酒历史来说意义非凡。首先是国家首屈一指的红酒殿堂重新回到了正统的法国人的管理之下。另外，一瓶顶级的拉菲红酒作为热门拍品在激烈的竞价当中最后以6250法郎成交，相当于现今的4700欧元。这个价格创下了历史上单瓶红酒交易的最高点。在之后的一个世纪内五人能够望其向背。直到二十世纪末，名庄的顶级红酒作为热门的奢侈收藏品成为拍卖会上的宠儿。成交的价格已经远远超过了这个数字。
战争与德军的占领 十九世纪末与二十世纪初，梦魇开始在欧洲的红酒产业当中散布：根瘤蚜虫病、爽霉病在葡萄园中蔓延、法国酒更是遭遇顶级假酒事件、第一次世界大战、严重的经济 危机使得拉菲的命运再次陷入窘境。饱受爽霉病困扰的拉菲酒庄的管理层最红决定将1882至1886年以及1910至1915年间某些较差年份的红酒降级以维护法国红酒的定级制度和酒庄面对消费者的诚意形象。同时，为了有效的对抗假酒制造商，所有的红酒都在酒庄内装瓶。1914到1918的四年一战，由于战争动员而限制了庄园的供给，使得酒庄的发展受到了极大的影响；接下来三十年代史无前例的欧洲金融危机使得红酒的市场急剧缩水，庄园也被迫缩减葡萄的种植面积来维持收支的平衡。
第二次世界大战使得酒庄的酿酒传统一度停止，1940年6月法国全境陷落，Medoc地区受到了德军铁蹄的践踏，木桐和拉菲也没能幸免遇难。Rothschild家族的酒庄就这样沦为了公共管理的财产。临时政府为了法国红酒的象征-拉菲庄园免遭德军的肆意破坏，提议将其征用为农业学校。虽然如此，酒庄中的陈酒还是在战乱当中被劫掠一空，形成了拉菲有史以来最大的创伤。经受了这一系列的严峻考验，拉菲终于在1945年迎来了战争胜利的曙光并且再次回到了Rothschild家族的产业名录。Baron Elie de Rothschild着手开始的酒庄的重建和复兴工程。1945，1947和1949年是酒庄重建时期的佳作。
Elie和Eric的复兴和改革 在Elie男爵的主持之下，拉菲的管理人员彻底重组。1950年，酒庄购入一群奶牛，通过庄园背后的草场为酒庄提供天然的肥料，作为酒庄复兴任务的负责人，Elie男爵一直以来担当的是一个举足轻重的角色。在伦敦的最初几届品酒会上，Elie男爵几乎每次都是积极参与并且极力的推广着自己的家族品牌，同时Elie男爵还是1950年成立的“葡萄酒酿造者协会”的创始人之一。
1955年是波尔多的巅峰年份，这年也可以算得上是拉菲的复兴年。经过了56年罕有的二月霜冻，拉菲真正在品质上恢复元气应该是在1959和1961年两个卓越年份之后。60年代拉菲在品质回升到巅峰之后开始将市场开拓到了海外，好的经济环境也使得酒价一路上扬。
如果一切的发展都趋于平缓，肯定会有革新者寻求改变，具有数百年繁盛家史的Rothschild家族也不乏这样的热心家。67年开始，拉菲的权位已经移交到了注重技术革新和市场拓展的Eric de Rothschild执掌，刚刚上任后不久，男爵就为世人带来了1975与1976两个特价年份的品质红酒。但是显然这位充满野心的改革者还不满足这样的 成就，他又把眼光放到了葡萄酒酿制的技术领域，他将葡萄园当中一部分的葡萄换成新种栽种，并且配合以科学的施肥与灌溉，在后期处理当中添加合适的添加物对于未来的红酒进行细致的调校，从而达到复杂而值得再三品味的鼎级口味，作为一家老牌的酒庄，率先在酒窖当中采用不锈钢发酵槽作为对橡木发酵桶的补充技术。最值得一提的是他建立的拱形穹顶的具有拜占庭古典风格的中央酒窖，此酒库由加泰罗尼亚建筑师理查德·鲍费尔(Ricardo Bofill)主持设计建造。步入其中，似乎置身于全世界红酒的中心。实属现代建筑历史上的佳作，也是拉菲酒庄最值得骄傲的地点。
1985年开始，喜爱时尚的Eric又一连请来了亨利·拉蒂克(Jacques Henri Lartigue，法国著名摄影师)、欧文·佩恩(Irving Penn，美国时装摄影大师)、罗伯特·杜瓦诺(Robert Doisneau，法国最受欢迎以及最多产的报导摄影家之一)以及理查德·艾维登(Richard Avedon，享有崇高威望的美国时尚摄影师)为其拍摄充满艺术韵味的广告作品，一时拉菲从视觉上征服了世界各地的红酒爱好者。同时也为法国红酒在全球领域树立了美丽端庄的形象。一时间拉菲红酒的国际出口量也扶摇直上。并且在八十年连续好几年都有优质的作品奉献，1982、1985、1986、与1990皆是特佳年份，价格也更是创下新纪录。
/苏雅 regins.cn
来源于 丽晶葡萄酒杂志 苏雅的酒窝 | 天人之衡：波尔多1855二级庄Château Pichon Longueville Baron
Château Pichon Longueville Baron，简称为Château Pichon Baron，中文普遍译作碧尚男爵堡，也有叫皮雄的，后者是基本准确的Pichon的音译。酒庄位于美度区Pauillac村的入口，是1855年美度区分级的二级庄，雄伟的酒庄城堡对面便是同为二级庄的Pichon女爵堡和五大一级庄之一的拉图酒庄。
**酒庄历史：成长在波尔多名庄间 ** 1.这是一片好地 和很多法国酒庄的名字一样，Pichon和Longueville都是曾经掌庄的家族姓氏，豪门大族间嫁嫁娶娶，这片庄园在17世纪末期的时候从 Longueville家族传到了Jacgues de Pichon的手上，此君作为Longueville和Pichon两大家族联姻的后代，自己的婚姻也是酒庄历史上颇为重要的一笔——他的岳父是一位名叫 Pierre de Rauzan的商人，此人在1679到1693年间，是酒庄对面的Château La Tour，就是当时已然在葡萄酒生产先走一步的拉图酒庄——如今的五大一级庄之一的经理。Pierre de Rauzan在拉图工作期间，把拉图附近的田产七七八八尽量都买了下来，后来把女儿嫁了Jacgues de Pichon，他们把庞大的田产合并在一起，并开始葡萄酒的生产，这就是Château Pichon Longueville。而后在1850年的时候，Pichon家族的后人Joseph男爵将庄园的五分之二分给了两位儿子——就是现在的Château Pichon Longueville Baron，所以我们叫他Pichon男爵堡；五分之三分给三位女儿——就是现在的Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande，那伊自然会被称作Pichon女爵堡。
另外，通过和Pichon联姻创造了紧挨着Château La Tour拉图堡的Château Pichon Longueville的同时，Pierre de Rauzan又在玛歌村购买土地种植葡萄——尽量挨着Château Margaux玛歌酒庄、他所认为的最好的土地，缔造了自己姓氏命名的Château Rauzan，这个酒庄，后来分成了Château Rauzan-Ségla和Château Rauzan-Gassies。熟悉1855年美度区分级那张单子的读者看到这里该明白了，这四家酒庄，齐刷刷的被列为了二级庄——这些果然是紧围着一级庄的田产，紧围着那些Medoc最好的葡萄地的田产，那么有了好的葡萄园，即使管理不利，后人也可以很容易的翻盘，比如Pichon男爵堡在1987年前后的判若两酒。 2.大投资才能出好酒
1933 年Pichon男爵被转卖给了Bouteiller家族，这个家族也是波尔多著名悠久的酿酒家族，如今仍然在Haut Medoc地区有自己的酒庄，还有自己专门的酒商公司，只是Pichon男爵堡在他们家手中上个世纪七八十年代酒质平平的情况实在是令人有些费解，有评论说是因为Jean Bouteiller 1961年去世后，后代们经验不足而导致——他们自家的家谱记载，Pichon男爵堡是Jean Bouteiller和Bernard Bouteiller父子先后管理的，看过我上篇讲Château Palmer的酒庄巡礼的读者可能会觉得这两个名字熟悉，对的，就是1961年Palmer酒质辉煌时该庄的Jean Bouteiller，和在Palmer呆了四十二年、一手把Palmer培育成“超二级庄”的Bernard Bouteiller——至今在Palmer 的工人心中，Bouteiller这个姓氏还是德高望重的大BOSS形象，结果他们居然把Pichon男爵堡弄成评论界人人摇头的样子，仔细看来，我觉得酒庄投资不足或许是一个大原因。
Bouteiller 家1933年买Pichon男爵，38年和几大酒商合资买了一部分Ch Palmer，50年代撤资，又在61年62年先后买了上美度区的两间酒庄，同时，酒庄的生产也是需要很大投入，Ch Palmer有另外的酒商家族负责资金投入，Bouteiller们就只管技术就好，可Pichon男爵庄发酵温控不好、装瓶环境不佳，没有足够的投资，纵使Bouteiller们也无力回天。不过，好田就是好田，资金一到位，酒质就恢复了，1987年投资有十余个酒庄的法国保险公司AXA Millésimes携雄厚财力买下了酒庄，修缮厂房增添设备，并立即请Pauillac另一列级名庄Ch.Lynch-Bages的管理人Jean- Michel Cazes来打理庄园，第二年的酒质便有提升——略举Robert Paker评分：1988年份90分，1989年份95分，此后在RP打分便鲜下90，2009年期酒在评论界也是评价不俗，Robert Paker 93～95，Wine Spectator92～95，Jancis Robinson 18。 酿酒哲学：追寻自然力和人力间的平衡
今天终于考完Level 2了，还好55%正确率就可以Pass，应该还好。虽然一星期前的mock test我没时间去，不过还是找老师要来了mock test的题目。要考Level 2的同道中人可以拿来练习一下。
INTERMEDIATE CERTIFICATE MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS
Where does a red wine get its colour from? a) Artificial colouring. b) The addition of red wine. c) The skins of the grapes. d) Stainless steel tanks.
Which is the correct sequence in making RED wine? a) Fermentation, crushing, pressing, maturation b) Crushing, fermentation, pressing, maturation. c) Crushing, pressing, fermentation, maturation d) Crushing, fermentation, maturation, pressing
Which one of the following wines should be avoided when serving oily fish? a) High acid, low tannin red wines. b) Dry, light bodied white wines. c) High tannin, full bodied red wines. d) Off-dry, high acid white wines.
/苏雅 2010年4月 春暖花开 于波尔多
在丽晶葡萄酒杂志的图文音乐链接：http://regins.cn/?p=1258
前儿收到闺中密友的邮件：“现在这里天黑得越来越晚，基本上到八点半才开始落日，让我明显感到春天来了，天气暖和了，可是心里还是凉凉的。每天早上起来，阳光照在床上，在暖和的被窝里，我就会想着，这世界上会有一个男人，来执起我的手、和我分享这生活的美好吗？”——彼时我正翻着Château Palmer这本精美的书籍，宛然一笑，春天果真来了，大家都在找寻爱恋——然后继续看这本书，结果，不知是时令的原因、还是酒庄的原因、还是因为闺中密友这份细细密密的心思，读着读着，我显然看到了好多这曲古风里的甜蜜、激情与执着：一代一代酒庄人对酒庄就是这样的心情么—— 执子之手，夫复何求？
还是先大致看看这个“超二级庄”Château Palmer吧。酒庄中文译名宝马庄或庞玛庄，位于波尔多左岸的玛歌村，55公顷的土地上是经典的波尔多葡萄品种：Merlot 47% Cabernet Sauvignon 47% 还有6%的Petit Verdot。正北方就是五大名庄之一的玛歌庄。Château Palmer在1855年美度区酒庄分级中位列三级，但长期以来，酒客们都以“超二级庄”来看待这家和木桐一样被拿破仑三世古旧分级委屈了的名酒：“超二级庄”意为比二级庄还好的酒庄，紧追这五大一级名庄：拉菲、拉图、玛歌、红颜容和1973年最终得以升级的木桐。
先不看酒庄地位和历史，每一位品尝过Palmer红酒的人，不分国籍不分行业也不管有没有喝过红酒，都会被她完美诠释的玛歌优雅、柔软细腻的单宁还有独特的复杂酒香所深深吸引：流传着Parker的这么一个说法，盲品Palmer特别好的年份，不必饮入，光闻酒香就可以分辨出来——酒香到了不怕遮名字的地步，酒质可见一斑。于是如果说这位创造独立品酒师权威神话的美国人Robert Parker早已在1998年把Château Palmer列入一级庄，那么把顶级酒吹得神乎其神的日本漫画《神之水滴》把Château Palmer 1999列为第二门徒也就顺乎其然了。
1.1814-1843，当Château Palmer成为Château Palmer：执子之手，与子共著
如今的你，还相信一见钟情吗？
读过宝马庄历史的人们都会对19世纪初这段名庄转手的罗曼蒂克印象深刻。故事的主人公是当时的英国高级军官Charles Palmer-查尔斯·宝马，这位把自己大名留给酒庄的1777年金牛座男人，也把自己小说一般的生平记载在了酒庄历史上——这其实不太金牛。
查尔斯·宝马出身优越，早年就读伊顿公学（Eton College）、牛津大学，后从政从军，1814年跟随威灵顿公爵（Duke of Wellington）的军队进入法国——就是这个一败涂地时考察了一蜘蛛七次结网而重振雄风的威灵顿，把拿破仑（Napoléon）从葡萄牙一路赶回了法国本土，又在次年在比利时的滑铁卢（Waterloo）彻底结束了这个科西嘉小个子的野心勃勃。然而，滑铁卢战役的最大赢家，其实是彼时借此战役，在伦敦公债市场大玩信息战的罗斯柴尔德（Rothschild）家族：此役之后身为德裔犹太人的罗家几乎控制了大英帝国的经济命脉，随后也成为了拉菲和木桐的主人，如查尔斯·宝马，把自己的姓氏永远留在了波尔多。
1814年的春天，在威灵顿将车率军攻克法国南部城市图卢兹前后，他的高级军官查尔斯·宝马在奔赴巴黎的马车中遇到了Gasque家族的后人遗孀 Marie Brunet de Ferrière ——这位年轻新寡背负了夫家遗产分割的压力，前往巴黎寻找祖产酒庄的买主。或许是妇人伶牙俐齿，把酒庄说的和顶级拉菲不相上下；也或许是军官倾慕少妇的魅力，彼时正当风韵，总之当查尔斯·宝马到达巴黎的时候，他已经成为快乐的酒庄主了——无论如何，这个过程太过不同寻常，导致我们总是要联想一番，八卦出一段一见钟情，感叹世间情为何物，唉。
这个一见钟情花费了将军十万法郎，直到21年后的1835年，查尔斯· 宝马才还清所有债务，成为酒庄完全的主人。不过他好像真的对继承自己姓氏的Château Palmer一见钟情了：修缮了酒窖和葡萄园，不断扩充葡萄田，使酒庄面积一度达到了163公顷；而后又更新橡木发酵桶、榨葡萄机——这些不计成本的投资奠定了名庄的基础。他又亲自在不列颠的贵族中间推广酒品，还闹出了与低估自己酒品的某贵族决斗的事件，哈，真果真很像一见钟情了，像极了恋爱时的毛头小伙子，只是那时将军已然不惑。如此这般，将军开拓了酒庄的营销策略，并且使酒品在英国上流社会有了一定的声誉。
虽然1843年他就不得不因为资不抵债而转手庄园，可他的故事总值得在深夜细品Palmer时，慢慢的读来——这个把名字留下的男人，这些瞬间的爱情和那些持续的激情：一见钟情不难，执起伊的手、此生便与伊共著才难，而这个金牛男人，都做到了。
2.1843-1937，与Château Palmer同走过那些艰苦岁月：执子之手，与子同眠
当岁月的艰苦来临之际，你们还能一直牵手共眠吗？
查尔斯·宝马后，酒庄被拍卖给了一个抵押基金，由于疏于管理，酒庄的品质开始下滑——这十多年的遭遇直接导致了酒庄在1855年分级的命运，而后的1853年波尔多葡萄园遭受了大范围的粉孢子病（oidium），在危机时刻抵押基金决定放弃酒庄。彼时83公顷的酒庄被Péreire（发音：贝海荷）兄弟买下，从此开始了八十余年的酸甜苦辣、风雨同舟——没有人能预计此后的几十年，波尔多葡萄园能遭受如此的灾难：
先是两兄弟买下酒庄时的粉孢子病——这种真菌使酒庄产量急剧减少；花了几年终于控制下来以后，来自美国的根瘤蚜（Phylloxéra）又席卷了法国葡萄园，最终于1867年抵达波尔多；当人们还在争辩是用硫磺粉、还是嫁接美国葡萄根来对付这些直接让葡萄树死亡的虫子的时候，从1878年起，进口的那些美国葡萄根又带来了使葡萄藤减产、葡萄质量下降的霉菌病（mildiou）。带着根瘤蚜噩梦的葡萄园磕磕碰碰的翻过了这个世纪，又碰上了20世纪初的大萧条和一战……，整个一个葡萄酒世界的加长版2012。
尽管如此，在各种灾难之间，Péreire兄弟和他们的后人聘请了当时业界一流的酿酒师，还是继续酿造出了品质良好的酒品，吸引了各界名流。比如这里有一份法国印象派作曲家德彪西（Debussy）1917年的订购记录：两箱1909年的Château Palmer——电影版《暮光之城Twilight》第一部里，爱德华带着贝拉在潮湿氤氲的福克斯森林里纵越的背景音乐，就是这位被罗曼·罗兰称为“伟大的梦境画家”的一曲《月光Claire de lune》。Péreire兄弟大概不知道，他们辛苦维护的Château Palmer或许会贡献一些这位老客户用音乐泼画的灵感，就像德彪西自己也不会知道自己的曲子最后会诠释21世纪初最畅销的人类与吸血鬼荡气回肠的爱情。呵呵，这就是艺术。
Péreire兄弟留给酒庄不仅仅是日益精湛的酒品，还有如今酒标上用金线绘出的气势宏伟的城堡。买下酒庄三年后，兄弟俩即聘请Charle Burguet设计修建了今天的城堡，这个Charle Burguet，也是皮雄男爵堡Château Pichon Longueville Baron的设计师。两个酒庄城堡，一个在玛歌村Maugaux的入口，一个在菩依乐村Pauillac的入口，都是过往游客们一定要多瞻仰几番的美丽建筑——这位建筑师修城堡的风格有些迪斯尼般童话的梦幻，或许说，迪斯尼效仿了法国古堡的梦幻：他们《睡美人》里的城堡本就是卢瓦河谷的一座Usée。这样，很多年前查尔斯·宝马给了酒庄名字，而如今，Péreire兄弟给了酒庄真正的城堡。前者因为把名字留给了酒庄而被后人铭记，但是毫无疑问，穿越那些艰苦岁月把Château Palmer变成人们今天所喜爱的顶级庄，Péreire兄弟功不可没。
葡萄牙犹太后裔Emile 和Isaac Péreire，19世纪初生于波尔多，一手建立了自己的商业帝国，生生演绎了一个美国梦的翻版。他们投资有法国最初的几条铁路，巴黎一些重要的房产建设，至今法国各处还有广场、大街和小区以他们的名字命名。在金融界，他们建立了现在在法国随处可见的银行Crédit Mobilier，作为此行的后来者，Péreire兄弟一直是罗斯柴尔德家族的竞争对手。或许，罗家两系也几乎在同一时候买得了前文所述的木桐和拉菲庄，也就不光是巧合了——彼时名门望族中倒也都把拥有名庄财产视为社会地位的象征。
穿过这些岁月的酸甜苦辣，Péreire兄弟唯一的遗憾大概就是酒庄转手之初的分级吧，前任多年的管理不善，已来不及补救。如今，或许是官方三级，民间二级，潜力一级？——不管分级如何，Château Palmer在爱好者们的心中永远占据了不可或缺的地位。
- 1938-2010，奉献给Château Palmer的那些一生一世：执子之手，与子偕老
想要问问你敢不敢，兑现那一生一世的承诺？
1938年，四个波尔多的酒商家族一起从Péreire兄弟后人手中买下了Château Palmer，50年代时两家退出，于是现在是两个波尔多重要酒商：荷兰后裔Mähler-Besse家族和德国后裔Sichel家族的英国分支共同拥有酒庄。于是Fréderik Mähler的女婿Jean Bouteiller接下了酒庄管理的接力棒，并且在他退休的最后一年里迎来了酒庄的盛世年华1961，次年把管理酒庄的任务传给了他年轻的儿子Betrand Bouteiller。
前一篇文章，题目《触摸中国葡萄酒文化的顶峰》，我们就中国九千年的葡萄酒文化的历史提出了分为七个发展时期的观点，并在七个发展时期中认定唐代的盛唐一百二十年左右，即公元约630年至755年（贞观年间到天宝初年）是中国葡萄酒文化的巅峰期。在此之前是缓慢的发展时期，虽有一次（秦汉）高峰但对历史的影响远逊于盛唐，在此之后，虽有又一次（元代）高峰，但匆匆而过未成大气候，特令人有郁闷感的是盛唐辉煌之后，中国葡萄酒和葡萄酒文化长达一千多年淹没在以中国茶和中国白酒为双雄的饮品文化世界中。如何评说这种命运的选择成为我们今日的话题。
公元七、八世纪的盛唐堪称古代中国，乃至世界历史上罕见的一个开明、开放、阳光、激情的时代。在那片东起远东西至中亚，北起蒙古草原南抵南海之滨的辽阔疆域里，由汉族人、鲜卑人、匈奴人、突厥人、柔然人、乌孙人、月支人、羌人等等诸多民族组成的唐人占世界人口约1/3，他（她）们尽情享受着当时世界上最先进的生产技术创造的物质文明和共同创造成的精神文明，沐浴在亚洲乃至欧洲人创造的文化春风中。而以长安——洛阳的“两京”为代表，各民族融合的唐人们挥洒出一幅幅“胡姬酒肆”、“大漠孤烟”、“华清醉酒”等不同风采的葡萄酒文化的斑澜画卷。这是中国历史上一次葡萄酒文化的精彩演出，也是世界葡萄酒文化史上的一道最亮丽的风景。盛唐用她那如椽巨笔，饱蘸葡萄酒的宝石红，把1/3的世界人口的生活染成“全国山河一片红”。当大部分欧洲人还处在中世纪的黑暗之中时，当非洲、美洲大陆还处在原始社会的部落文化之中时，东方亚洲的唐人正为美食、靓装，妙舞，天籁而举起斟满葡萄酒的夜光杯狂欢，…一千多年后的今天，当我们作为唐人的后代而努力复原那些历史画片时，仍然有一种激动，一份自豪！
历史证明，一种主流消费品和它的消费文化无不打上时代的烙印。时代可以催生一项消费文化，打上时代的标记，时代也可以抹掉一种消费文化，使它成为历史的陈迹。成就和抹掉一种消费文化的推手或杀手正是那个时代的政治、经济和文化习俗。
中国传统哲学认为：福兮祸所伏，祸兮福所依，“物极必反”、“否极泰来”，诗人说：人有旦夕祸福，月有阴盈阳缺。盛唐之所以称“盛”，不但指的是比她前者各朝各代的“盛”，也指是比她自己“盛”过之后的衰世之“盛”。
唐代由盛而衰的分水岭自然是天宝十四年发生的“安史之乱”（公元755年始），但内战而衰败的根苗早在开元盛世（公元714-741年），甚至追溯至高宗——武周时（公元650——704）已种下祸根。在那装满盛世繁华梦的葡萄美酒夜光杯里就已滋生着衰败的细菌和酵母了。《旧唐书》称“高宗嗣位，政教渐衰，则天称制，以权道临天下，不吝官爵，取悦当时”，先是吏治的腐化，官员结党营私，出现“朋党之争”，后有宦官专权，藩镇割据，政治失去开明开放的阳光之后，社会奢华之风渐起。据学者钱穆考正：唐初俸制。官一品月俸三十缗，职田禄米千斛，且政府官员精简，地方州县“大加并省（简政）”，国家财政供养的人员得到控制。但到开元（公元714年）官俸数倍于唐初，天宝年间又数倍于开元，“大历（公元767）数倍于天宝，建中（公元780年）又数倍于大历”，屡次加薪之后，大历年间的官一品俸已达九千缗。官僚奢靡之风飚起。官僚机构日益臃肿。唐德宗时大臣沈既济痛陈官场之弊为“四太”：“入仕之门太多，世胄之家太优，禄利之资太厚，督责之令太薄”。盛唐已演进到衰唐了。“安史之乱”是必然要发生的一次政治变故。也正是因为这一个大变故，历史掉头向下坡路发展，盛极一时的葡萄酒消费和葡萄酒文化也盛衰两重天了。
众所周知，唐初已形成以北部疆域划线的几大葡萄酒产区，大体包括费尔干纳盆地区，伊犁河谷地区，吐鲁番盆地地区，祁连山河西走廊地区，山西雁北地区等，随着天宝年间的“安史之乱”直接引发的唐朝廷政治危机的出现，以上葡萄酒产区先后脱离中央政权的控制，或中断了与中原地区的联系。政治危机对唐朝北部疆域地区的最大危害是东西万里贸易大动脉——丝绸之路的阻断，无疑受到突击和影响的有繁荣几个世纪的葡萄酒贸易往来。据史料记载，盛唐一段的中亚各地方政权向中央政府进项次数达92次之多，全赖丝绸之路畅通和西部社会环境的稳定。“安史之乱”及“乱”后的社会动荡破坏了社会稳定，打破了西部社会各民族间的相对力量平衡，经济发展和民生都受到不利的影响。对八世纪唐人社会的冲击远不止社会政治的腐败、混乱，由于经济、贸易环境的改变，城乡商业繁荣的局面必深受其害，胡姬酒肆文化赖以存在的大环境正在发生变化，一个独特时代的消费文化正在变化，那种豪迈、刚阳、激情、壮哉的葡萄酒文化正在淡化退色，人们要找寻新的消费文化作为时代变迁后情感的出路。
压跨极盛一时的葡萄酒文化身上的最后一根稻草是茶。正是唐人的社会由盛转衰，消费文化及待转型时，茶、茶饮、茶文化经过三千年的发展到唐中期终于登上主流消费市场。
传说茶叶被人类发现是在公元前28世纪的神农传说时代，《神农百草经》有“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之”之说，当为茶叶药用之始。
约公元前一千年周武王伐纣时，据《华阳国志》载，巴蜀一带已用所产的茶叶作为“纳贡”珍品，是茶为贡品的最早记述。约公元前549-490年的春秋时期。“食脱粟之饭，炙三戈五卵，茗茶而已”。表明茶叶已作为菜肴汤料，供人食用，见《晏子春秋》。而到公元前59年西汉时期，已有“烹茶尽具”、“武阳买茶”的记载，这表明四川一带已有茶叶作为商品出现，是茶叶进行商贸的最早记载，从“神农尝百草”到“武阳买茶”的中国茶文化发展轨迹看，由于其功能的两次改变（由药而肴到饮品）使其发展速度逊色于中国葡萄酒文化，在这三千年间，中国葡萄酒已辉煌过几次了，中国茶与中国葡萄酒平行地发展了三千多年，有似龟兔赛跑，葡萄酒有如狡兔跑在茶这只龟的前面了。
东汉（公元25——220年）三国两晋南北朝（公元220-571年）中国茶文化的发展逐渐找到推手和新的动力源，这就是佛教。
东汉时，印度佛教经中国西域少数民族地区传入中原地区，初始与中国传统文化习俗不合拍，后佛教开始了本土化的过程。至三国两晋时，由于当时战乱频繁，硝烟四起，民生涂炭，世人冀希从佛教教义中找到精神上的慰藉，佛教宣扬的应果报应，不杀生不偷盗不淫邪，不妄言不饮酒，慈悲为本，修善行道教礼得到朝廷和百姓的认可，包括佛门清规戒律中“不夕食”的规距既过午不食的习俗，而茶很快与佛教结下不解之缘。至南北朝（公元420-589年）出现大力扶植佛教的皇帝和地方政权，便出现“天下名山僧占多”和“自古名寺出名茶”的社会现象。茶山茶园成为寺院经济的一个组成部分。尤如欧洲神圣罗马帝国时代开创的基督教、修道院、葡萄园、葡萄酒文化现象一样。据传佛教与茶结缘的文字记载在晋代，名僧慧远曾在庐山东林寺以自制的佳茗款待挚友陶渊明“话茶吟诗，叙事谈经，通宵达旦”。佛教中的禅宗，作为最彻底的中国本地化的佛教在推动饮茶风尚的普及并向高雅发展到创立茶道，做出了不了磨灭的贡献。
大多数人认为，“茶之尚，盖自唐人始”。此前，茶在汉代已成为宫廷贵族文人雅士饮用的高级饮料，从隋唐开始，饮茶已渐普及。据《封氏闻见记》载：唐开元年间，泰山灵岩寺隐藏魔师大兴参禅。学禅务于不寐，又不夕食，惟许茶饮成癖，性茶是求。此后德山棒，临清喝，云门饼，赵州茶成为禅宗著名的“四大门风”，其中赵州茶成为“禅心一念间”的一段公案使禅宗别开生面。“吃茶去”成为禅林法语，禅寺喝茶之风盛行，谓之“和尚家风“。在禅宗修行者眼中”“吃茶去”就是“悟道去“，当代居士赵补初说过：空持百千偈，不如吃茶吃。世人称寺院和尚生活有：“山僧活计茶三亩，渔夫生涯竹一竿”的写实。佛教寺院种茶、制茶、饮茶、贡茶、赠茶的茶事活动作为“和尚家事”自然影响到社会各阶层，首当其冲受到佛家茶文化薰陶的就是寺院和尚们的“供养人”阶层，其中很大一部分是非富即贵的社会阶层。无疑这部分人是社会消费时尚的吹鼓手和典范榜样，他（她）们的社会试范效应的“乘数效应”加速了茶、茶文化的推广普及。
唐代科举取士时，朝廷为去除应举士人的疲乏，送茶汤入贡院考场，称为“麒麟草”，可见政府对茶性的认可和提倡。
公元730年，唐玄宗亲撰的《开元文字音义》首次出现“茶”字，把世间流行二千年的“茶”的原字“荼”驱除了出历史。这个时间“茶”已与葡萄酒同样登堂入室被唐人所接受。距“茶”独领风骚仍有一步之遥。这一步距离就是公元755年的“安史之乱”，“乱”后原来生产于唐人北部和西部的葡萄酒基地被阻断，进而是唐人的消费心理的调整，唐人在寻找取代葡萄酒的替代品。其实替代品就在身边。茶性平和阴柔合顺，正取代葡萄酒的刚阳豪放壮烈，盛唐的霸气正如葡萄酒，中唐的雅韵尤存正如本地茶。茶生长在唐人的南部地区，西起四川，东到江浙，山水之间大量培育，全不受社会动荡和战乱干扰。以茶代酒成为历史的选择。更何况，茶生产有佛教及其本土宗教——道教作推手，长期受到朝廷政府的优惠扶植。（免税、免差、免调）所以在中国古代，也只有寺院、道观最有条件研究和发展茶种培育，制茶技术进步，饮茶礼仪和方法的提升。绝对是葡萄酒所享受不到的待遇，唐代葡萄酒虽然登上饮料的顶峰，但它享受的是“国民待遇”，唐代寺院之茶却享受的是“超国民等遇”。
历史上“以茶代酒”的最早记载是在三国时（公元220-265年）史书《三国志》述吴主孙皓“密赐茶茶以代酒”。这一个“代”字就断送了葡萄酒的“卿卿性命”。唐人已有“寒夜客来茶当酒”的诗句，人们已有“以茶思源、以茶待客、以茶会友、以茶联谊、以茶廉政、以茶管人、以茶健身、以茶入诗、以茶入艺、以茶入画、入茶起舞、以茶歌吟、以茶兴文、以茶作社，以茶兴邦，以茶致富…”的以茶为工具渗透到世人生活的方方面面之中。盛唐盛极一时的葡萄酒风流倜傥，豪气激荡被茶以柔克刚，用的个“代”字就打下阵来，迷失了方向。
真正把盛唐的葡萄酒拉下马，并把茶推上餐饮文化“王”者地位的还是陆羽和他的《茶经》。时机是天宝之乱后的代宗时代即公元776年左右，也就是盛唐过后的中唐“中兴”之世，陆羽生于盛唐之末，主要活动时期是唐代宗与唐德宗时代，其时唐朝廷关于茶的政策性措施有两项，一是代宗大历五年（公元770年）开始在顾渚山（今浙江长兴）建贡茶院，每年请明前派官吏督制“顾渚紫笋”饼茶进贡朝廷，“顾渚紫笋”自唐代始封为贡茶。唐诗人赞顾渚山：“生于顾渚山，老在漫石坞，语气为茶荈，衣香是烟雾”。又称顾渚紫笋茶是“天赋识灵草，自然钟野姿”。而陆羽在安史之乱后就在顾渚山居住研究茶事。朝廷对优质茶产区的认可和关注，是对茶叶生产和品种改良，制茶技术进步的一种支持和扶助，是为促进茶叶生产整体发展的一种激励举措；第二件事，唐德宗建中三年（公元782）朝廷采纳赵赞的政策性建议，开始征收茶税。虽然由于在推行过程中遇到阻力而于兴元元年（公元784年）终止。但这是充实国库的强国之策，最终还是在员元九年（公元793年）准大臣张滂所请而重征茶税。征茶税意味着国家把茶叶生产和流通视有利国家财政的一项基本产业了，象农事桑事一样重要了。而陆羽正是在这两项有关茶叶的中央政策出台之际，潜心专注于茶事研究和总结，深入到当时的产区生活，并于唐代、德两帝的重要茶政策颁布实施的时候，约在776年出版了中国茶文化史上的里程碑性专著《茶经》。
陆羽的《茶经》是一部关于茶叶生产、历史、源流、现状，生产技术以及饮茶技艺，茶道原理的综合性著作。《茶经》使人看到饮茶不只是人们满足生理需求的物质形式，而是比这更重要的一种精神享受和净化过程。《茶经》字里行间讲的是茶叶的品质、烹茶的技艺、茶具的玩赏、品茗的环境，其内涵却是对人与人之间、人与自然之间关系的探讨，是中国传统哲学“天人合一”理念的一种铨绎。把日常生活中开门七件事里最平凡的事情提升到艺术层面、哲学层面去认识。它的问世，对中国的茶学、茶文化、餐饮文化都产生了深远的影响，对世界茶文化的发展都有重大意义。
历史或许是不公平的。唐初盛世，精英辈出，但没有一人潜心研究葡萄酒和它的文化，至使葡萄酒消费虽火红一时，却没有把轰轰烈烈的消费行为引向对文化的思考，引入理性的消费文化层面，结果把胡姬酒肆的葡萄酒消费繁荣变成了喧嚣的闹剧，当葡萄酒消费的基本元素冷却了时，这种消费的生命也就枯谢了。
历史或许是公平的，当茶、茶文化在葡萄酒的喧哗中默默无闻时，历史造就了一个奇才，能甘于寂莫，多次拒绝唐代宗的征召，“不羡黄金罍,不羡白玉杯。不羡朝入省，不羡暮登台。千羡万羡西江水，曾向竟陵城下来”。深入茶产区研究茶事，把茶文化演绎到极致，使平凡的茶变成中国之娇子飘洋过海，翻山越岭，走出大唐，走出东土，走向全世界。
陆羽是一代奇人，陆羽又不是一个人而是一个群体。陆羽自幼被高僧智积禅师收养，深受佛家文化薰陶。成年后与当代著名诗僧皎然结为“缁素忘年之交”。皎然有着显赫的家世，为晋代豪门大姓谢玄后裔。皎然与陆羽亦师亦友，把陆羽带进了当时一个学识渊博，极富正义感，又富有社会影响力的社会圈子之中，是这个社会圈子给了陆羽学识的营养和活动的资源，这个社会圈子汇集当时社会上儒、释、道的文化精英，释家则有灵一、灵澈，儒家饱学之士则有孟郊，载叔伦，刘长卿、卢幼年、张志和、耿湋，道家则有“女中诗豪”李治等人，使陆羽的《茶经》融合了儒、释、道三家的思想精华，倡导以茶养廉，以茶励志，主张于品茗中陶冶性情，升华品德，奠定了中国茶文化的理念基础，影响后世，也影响世界茶道的文化体系。
茶道的文化内涵若对比葡萄酒文化，似乎有着更适宜中国人性特点的地方。正如林语堂所说：“中国人本性上是道家，文化上是儒家”。或再加上一句：修性上更推崇禅宗一脉。所以表现在茶文化追求一种谈泊，清寂的心灵，追求人与自然的和谐，追求一种“茶禅一味”的智慧和解脱，这是另一种大唐繁华盛世的余韵，也是唐人才能表现的一种自信、宽松、从容。
我们为唐人庆幸，盛世之花是葡萄酒的姹紫嫣红，转运之后的中唐之英是茶的“精行简德”的美仑美奂。该走的走了，该来的又来了，全无什么遗憾。我们也要为身为唐人的子孙而庆幸，该回来的一定能回来。大唐盛世回归的脚步已经听到了。中国的葡萄酒会更香更醇，中国的茶会更醇更香。
文章来源：美酒之都 www.egwine.com 作者：李杏林